Les changements du Hagi

"Ichi Raku, ni Hagi, san Karatsu" serait une vieille maxime japonaise qui expose une hiérarchie dans le goût du Wabi-sabi : en premier le style Raku, puis le style Hagi et ensuite le style Karatsu ... mais chacun ses goûts, car pour moi, le Hagi est bien mieux que le Raku ...

La ville de Hagi est située en bord de mer, au nord de la préfecture de Yamaguchi, dans la région de Chugoku ( Ouest de Honshu ).

Il y aurait deux style "historiques" dans le Hagi, la couverte blanche et la couverte plus ou moins gris-rose à points. Tout cela aurait été inventé par des potiers Coréens implantés à Hagi au début du XVIIème siècle. Plus récemment, se rajoutent divers "nouveaux" types, comme la couverte bleue ou la couverte "orangée". Mais toutes ont la même particularité, plus ou moins prononcée, celle de porter  une couverte poreuse qui laisse les tanins du thé s'infiltrer jusqu'à l'argile cuite.

Au départ, c'est-à-dire lorsqu'il est neuf, la pièce ressemble à tous les autres types de céramiques à couverte que l'on peux voir ailleurs. A priori, rien d'exceptionnel dans cette couverte blanche, la plus courante ...

Mais dans ce cas, qu'est-ce qui peut bien être si attirant dans ce style de céramiques, pour qu'il soit relativement populaire et que des sites lui soit consacrés, comme celui-ci.

Si l'attrait du Wabi-sabi se fait sentir ici, une autre caractéristique explique également le succès de la céramique de Hagi : ses transformations au fil du temps et des utilisations. Il ne s'agit pas là pourtant d'un trait unique au Hagi, car d'autres styles voient leur aspect se modifier légèrement avec le temps et l'utilisation qui en est faite :

Une céramique chinoise avec une couvert de type "Shino", dont j'avais déjà parlé ici.

Un chawan de style Shino gris.

Mais avec le Hagi, tout est exacerbé à l'extrême, ce qui constitue certainement le trait de caractère unique au style ...

Tout commence avec une couverte plus ou moins uniforme, à la texture relativement laiteuse, avec une couleur, pour la couverte blanche, oscillant entre le blanc ivoire et le blanc nuancé de bleu voire de noir, en fonction du mode de cuisson ( en four à gaz moderne ou en four à bois traditionnel ).

Du Yunomi au Chawan, une couverte immaculée donc ... qui se couvre de rose dans certaines conditions ...

Puis vient la première utilisation, et les suivantes, qui marquent la céramique d'une façon aléatoire en soulignant les craquelures de la glaçure.

J'ai bien dit "d'une façon aléatoire", car les craquelures sont naturelles et se forment après la cuisson de la pièce, lors de son refroidissement. Dès lors, chaque pièce aura ses propres craquelures, uniques comme une empreinte digitale, car issues de combinaisons issues du "hasard". Les tanins s'insinuent ensuite entre ces craquelures, qui s'en trouvent alors soulignées.

A noter que de nouvelles craquelures peuvent se former bien longtemps après la cuisson, après les premières utilisations, en particulier avec les couvertes très épaisses : il y a maintenant quelques années ( euh, au moins six ou sept ans, il me semble ), j'ai acheté, auprès de Magokorodo. Je buvais à l'époque uniquement du thé vert japonais dont beaucoup de matcha. Je pense que je devais être lassé de préparer et de boire mon matcha dans un bol à chocolat aux couleurs flashy et je me suis donc porté acquéreur d'un bol type "été" assez évasé et peu profond, à la couverte blanche relativement épaisse. Après avoir utilisé mon nouvel instrument, je le rinçais à l'eau tiède et le mettais à sécher sur un égoutteur de bois. Au fur et à mesure que le bol séchait, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre des "tinc - tinc" plus ou moins bruyants. la réaction de surprise passée ( mais si, vous savez de quoi je parle, celle où l'on se dit "M...., j'ai dû faire une C......." ), j'ai constaté que des craquelures s'étaient formées. Comme le phénomène continua pendant les trois à quatre utilisations suivantes, de rapides recherches et questions à droite à gauche m'apprirent que cela était naturel ( et c'est là que mon intérêt pour le Hagi se fit jour ).

Mais les transformations subies par la pièce de céramique ne s'arrêtent pas là. En effet, les tanins imprègnent peu à peu le coeur et finissent par "traverser" pour souligner les craquelures présentes également à l'extérieur de la pièce.

Par la suite, les tanins s'infiltrant ( et s'oxydant ) encore dans la couverte et dans l'argile cuite, modifient peu à peu la couleur même de la couverte.

Éclairage direct

Le même Yunomi, avec un éclairage latéral

Chaque pièce réagit différemment, même issues des mains du même potier. C'est ici que la collection, au sens scientifique du terme, peut être de quelque secours à démêler le vrai du faux. On pourrait en effet penser que tout est fonction, avant tout, de la terre utilisée :

A gauche, une terre très fine et assez rouge ( car elle contient plus de fer ? ), à droite, une terre plus grossière, plus "jaune", avec de "petits cailloux" ( Feldspath ? Silice ? ).

A gauche, les craquelures intérieures sont faiblement soulignées, signe d'une faible infiltration des tanins, à droite, c'est le contraire, signe d'une plus forte infiltration des tanins.

A gauche, pas ou peu de craquelures soulignées à l'extérieur, à droite, les craquelures sont soulignées.

On pourrait conclure que la terre joue donc un rôle essentiel dans l'infiltration des tanins, mais d'autres pièces questionnent cette conclusion :

Ici, la terre utilisée est également extrêmement raffinée, mais le nombre de craquelures est littéralement immense. Je formule donc l'hypothèse que les tanins s'infiltrent en partie en fonction de la cuisson de la pièce. Avec une cuisson de type terre cuite ( 800°C à 1200°C ) la pâte est plus poreuse, et avec un cuisson de type grès ( 1250°C à 1300°C ), la pâte est plus dure ( les anglophone appellent d'ailleurs le grès "Stoneware" qui, littéralement, traduit signifie "bien en pierre" ) et donc moins poreuse.

Certaines terres cuites mettent cependant du temps à absorber les tanins, comme avec ce Yunomi de Yamane Seigan, dont les craquelures n'ont commencé à se souligner qu'au bout d'un an d'usage fréquent.

Je formule donc ma seconde hypothèse, à savoir que la dureté de la couverte ( donc son degré de vitrification ) joue aussi un rôle dans la pénétration des tanins et que le résultat sur les craquelures est issu de la "combinaison" du potentiel de la terre et de la couverte à plus ou moins freiner la pénétration des tanins aux coeur de la pièce.

Galette Pu Erh " Terre de Chine " 2009 - Lin Cang, théiers de 500 ans

Voilà une galette de 200 grammes dont Sébastien a déjà longuement parlé. Tout y est, c'est la même, avec le même nei piao qui indique que le thé vient de Bai Yin Shan ( lire notamment le long commentaire d'Olivier dans le blog de Sébastien ), le même coffret carton millésimé en noir avec inscriptions argent ultra-classe qui ne sert à rien sinon à attirer l'attention et à faire "passer la pillule" des 70 € demandés pour cette galette ( j'avoue qu'en boutique,  la première impression que cela donne est "celui-là, il doit être bon ! ", mais cela correspond un peu à l'image du quartier et à la clientèle qui le fréquente, après tout, on est dans le Marais ... ).

Hormis le fait que la boite en carton est presque plus belle que l'emballage de la galette qu'elle contient, la galette en elle-même est assez peu compressée, en particulier sur les bords car, vers le centre, les choses se corsent un peu plus. Là encore, la compression a été réalisée mécaniquement, dixit la Maison de vente.

J'ai réalisé deux infusions selon deux "méthodes" différentes : une selon ma manière habituelle ( théière remplie à moitié de feuilles sêches et multiples infusions rapides ) et une selon ce qui m'avait été conseillé à la Maison de vente, à savoir doser moitié moins que pour un autre Pu Erh Sheng.

Au nez, c'est surtout un effluve de fumée qui prédomine. La liqueur est d'un joli jaune un peu pâle. En bouche, les choses sont un peu plus complexes, et l'on sent la fumée de feu de bois, ainsi que l'orange amère, mais bizarrement sans qu'il y ait de l'astringence.

La galette est diversement composée par de grandes et de moins grandes feuilles bien entières, quelques rares bourgeons, quelques tiges assez fines et par des morceaux de très grande feuilles.

Au final, nous avons là un Pu Erh Sheng étrange ( dans le sens où il ne correspond en rien aux autres Pu Erh Sheng que l'on rencontre habituellement ), dépaysant plutôt que déplaisant. Quant au prix, il s'explique peut être par une éventuelle rareté due à une cueillette effectuée sur des arbres donnant un nombre très limité de feuilles, mais incitera peu au départ vers l'étrangeté, tant on trouvera, ailleurs, d'excellents autres Pu Erh pour cette somme.

Yun Wu Cha - " Thé des Nuages " - 2011

Comme je l'avais indiqué dans un précédent post, le comptoir Le Palais des Thés propose chaque année, en dehors de sa sélection habituelle, des crus "éphémères", au sens où ils ne sont pas reconduits sur leur carte l'année suivante ... et cela donne parfois de belles surprises, ou n'en donne pas ...

ici, ce thé vert est issu de l'Anhui et exclusivement composé de bourgeons suivi de deux petites feuilles, étonnement presque tous de la même taille.

Le nez est assez inexpressif et sent la verdure et une petite pointe de cuir de maroquinerie. La liqueur est d'un vert très pâle et assez "légère" sur la langue, d'où son nom de thé des nuages je suppose. En bouche, on retrouve les notes végétales, avec une note de cuir et autre de pierre assez lointaines toutes deux ainsi qu'une note poivrée, plus présente, elle. Si les saveurs ne sont pas multiples, elles sont cependant assez complexes, ce que l'absence totale d'astringence souligne totalement, rendant la liqueur d'une rondeur infinie.

Ce thé n'est donc pas déplaisant, même s'il manque un peu de caractère. La semble ombre au tableau pourrait être son prix, de 50 € / 100 grammes, un peu trop élevé peut être du point de vue qualité / prix.

Deishi Shibuya : Du Chawan au Guinomi

Voici une petite incursion dans le monde de Deishi Shibuya et du style Hagi. Tout d'abord, un peu de vocabulaire, valable pour tous les styles de céramique japonaise, par ailleurs :

Chawan : bol à thé

Yunomi : tasse à thé

Guinomi : coupe à sake

Tout cela, du plus grand au plus petit ...

On remarque tout de suite comme un air de famille, le plus petit étant la copie presque conforme du plus grand. De fait, le soin apporté aux différentes pièces semble le même et l'on retrouve les mêmes techniques d'exécution :

Pour ceux qui voudraient se lancer dans la collection de céramiques, l'acquisition de guinomi est un peu moins coûteux, permet de voir de près les multiples déclinaisons engendrées par un style ou un artiste ...

... et de tenir un chawan miniature entre ses mains. Toutes les glaçures sont réutilisées, même les plus fragiles, comme celle qu'arbore le guinomi au centre de la photo ci-dessus et qui est le résultat d'une réaction chimique en oxydation entre la glaçure et l'argile sur laquelle elle est appliquée. Enfin, si d'aventure on n'apprécie pas le sake, les guinomi sont de taille idéale pour le gong fu cha et remplaçent avec bénéfice les coupes de porcelaine.

Galette Pu Erh " Terre de Chine " 2011

Ce billet est un peu la suite du précédent, puisqu'il concerne un autre millésime de la même série ( Lin Cang "théiers de 50 à 80 ans" ), celui de 2011. La galette pèse 200 grammes et elle est mise en vente au prix de 28 €. La compression a aussi été réalisée mécaniquement ici, mais semble un peu plus forte, car les feuilles se détachent avec un peu plus de peine et l'attaque du pic se fait plus difficilement.

La galette sent le cuir et la fumée. Pour la liqueur, c'est d'abord la fumée de feu de bois qui se dégage, puis le jambon fumé. Après un rinçage, la liqueur de la première infusion et de celles qui suivront est extrêmement pâle.

En bouche, le jambon fumé ressort, ainsi que l'orange amère, du fait d'une astringence assez forte. Tout cela s'estompe peu à peu pour laisser la place au raisin blanc frais, note qui reste relativement longtemps sur le palais.

Les feuilles sont en majorité assez petites, avec quelques bourgeons et quelques feuilles encore roulées sur elles-mêmes. Il y a aussi quelques tiges assez fines et de grandes feuilles cassées. La cueillette semble avoir été faite de façon aussi diverse, du fait de la présence d'un côté de bourgeons seuls et de l'autre de trois feuilles ensembles sur la même tige ( peut être un signe de mélange ? ).

Si je préfère le millésime 2008 à celui-ci, le 2011 a peut être plus de potentiel de vieillissement car ses arômes sont très francs avec une bonne longueur en bouche. La diminution de l'astringence devrait normalement les accentuer, mais elle est pour le moment trop fortement présente.